Торопец, Осташков, Селигер… Главный экономист отдела по управлению активами и пассивами Белгазпромбанка Виктор Савонь побывал в историческом регионе России (в районе Валдайской возвышенности) и очень (даже очень-очень!) подробно поделился своими впечатлениями:
- Как-то один знакомый моего старого товарища, краевед-любитель, за столом после бани вспомнил город Торопец. "Там весь город полон церквей!" - восторженно говорил он - "Непременно надо собраться и съездить туда!". К сожалению, никто из сидящих за столом так и не смог собраться. Спустя пару лет собрался я один. Оказалось, добираться до города не совсем удобно - за выходные на общественном транспорте никак не справиться, хоть и город не так далеко от Беларуси.
Изучение карты подсказало, что не так далеко от Торопца есть еще одна точка, которую давно хотел посетить - озеро Селигер с загадочным городком Осташков, о котором читал в очерке писателя XIX века В.А.Слепцова.
Ночной поезд Минск-Витебск, два часа ожидания в Витебске автобуса до Великих Лук, трехчасовой переезд, ожидание автобуса до Торопца, еще два с половиной часа в пути сначала по хорошей дороге на Москву, потом по дороге похуже. Вокруг - леса, луга, деревни - все как в Беларуси.
Автобус проехал по улице с одноэтажной застройкой, справа сверкнуло озеро, из которого вытекала река Торопа. Через метров сто автобус свернул на центральную площадь, большую и немного пыльную. По улице, с обеих сторон застроенной городскими особняками XIX века, дошли до гостиницы.
Неподалеку от гостиницы стояла очень красивая церковь (Покровская) в светло-синем тоне, как только-только отреставрированная. Четыре прямоугольных фасада с треугольными фронтонами смотрели в разные стороны. Фронтоны соединялись полукруглыми стенами с окнами, от которых в стороны отходили белые прямоугольные полоски. Над объемом церкви возвышался шестиугольник барабана со слуховыми окнам и, на над ним - еще четырехугольная башенка.
Между церковью и гостиницей - большой газон, на котором возвышалась бревенчатая реконструкция двухъярусной сторожевой башни с остроугольной четырехскатной крышей. Такая же башня изображена на гербе города. За неделю до моего приезда здесь отмечали праздник города, от которого остался только небольшой книжный шкаф для обмена книгами. На полке одиноко стоял томик с произведениями классиков марксизма-ленинизма. Из соседнего окна выглядывал портрет торопчанки в кокошнике с жемчугами.
Купил карту с указанием самых интересных мест Торопца и отправился изучать местность. Прошел мост через Торопу, попал на небольшой остров, прошел еще один мост, свернул налево и через метров сто увидел высокий вал городища, которое называется Малое Высокое. К вершине его по склону идет тропа. С городища открывается вид на озеро Соломено, на берегу которого город и стоит.
У подножия городища находится небольшая мемориальная табличка с информацией, что именно здесь, на городище, была церковь, где князь Александр Невский венчался с княжной Полоцкой Александрой. В память о венчании княжна подарила городу Корсунскую икону Божьей Матери, написанную Св. Лукой. Позже эта икона хранилась в храме города, а потом, в советское время, оригинал иконы из Торопца исчез.
Мать Александра Невского Феодосия тоже происходила из рода князей Торопецких, так что вполне вероятно, что будущий князь проводил часть детских и юношеских лет здесь.
Торопец - город древний: первое упоминание - 1074 год. У С.М.Соловьева прочитал, что из положения княжества Торопецкого в верховьях Западной Двины и Торопы уясняется значение князей Торопецких "как посредников между Новгородом, Южной Русью и князьями суздальскими; посредством Торопца Новгород поддерживал связь свою с Южной Русью, из Торопца получал защиту от притеснений князей суздальских". Ни больше ни меньше!
Пишут, что здесь проходил путь из варяг в греки. Торопец когда-то был и центром удельного княжества, а князь Торопецкий Мстислав Удатной отмечен и в русской истории.
Второе городище напротив через дорогу, гораздо обширнее - уже не холм с крутыми склонами, а большая возвышенность, куда переехала часть поселян с Малого городища, когда там перестало хватать места. Потому место называется Большое Высокое городище. Оно было крепостью и центром городского посада во время в том числе почти двухсотлетнего пребывания города в составе Великого Княжества Литовского. Как я понял из рассказа, литовская администрация не очень любила пребывать в местных землях. Оттого материальных свидетельств той эпохи осталось немного.
Отсюда озеро Соломено практически не видно, но зато видна река Торопа. По Большому Высокому городищу пробегает грунтовая автомобильная дорога, а на самом высоком месте стоят одноэтажные домики.
На острове же когда-то располагался Торопецкий Кремль - уже третий центр города, куда «переехала» крепость после присоединения города к Московскому княжеству. У крепости было целых девять башен и два подъемных моста. От башен ничего не осталось, а на месте подъемных мостов, как я понял, теперь автомобильные (тоже два).
По периметру со стороны, выходящей к Торопе, остались следы крепостных валов. Справа от дороги - два замечательных собора, один из которых в красных тонах - действующий, второй - в зеленых тонах - музей. С другой стороны улицы - дерево с памятной табличкой. Из надписи следует, что это - дуб, выросший из желудя дуба, посаженного самим Александром Невским.
Чуть дальше - старое здание школы, перед которым стоит первый в стране памятник Учителю. Прототипом Учителя был реальный директор этой школы, из которой вышло много выдающихся личностей (даже один из авторов программы "Шаттл" и один из авторов программы "Буран"), и на памятник тоже жертвовали выпускники школы.
Храм в красных тонах - Корсунско-Богородицкий, где хранилась икона, в честь которой он был назван, был открыт. Тротуара перед входом практически не было. Вход на ступеньки начинался с проезжей части, потому надо было проявлять большую осторожность. Благо, машин в это время (как и вчера вечером) много не было. К сожалению, храм полностью осмотреть не удалось. Для посещения открыта была только небольшая часть перед большим молельным залом. В ней был установлен иконостас с одним из списков Корсунской иконы.
Храм в зеленых тонах (Богоявленская церковь) - совершенно другой по архитектуре. Два его яруса практически одинаковы по площади. Боковой фасад с небольшими окнами с роскошными скульптурными наличниками и кокошниками завершается треугольным фронтоном с круглым окном. Над основным объемом - шестиугольный барабан с покатой крышей и маленькой башенкой. "Крылья" переднего фасада расходятся далеко в стороны. Если смотреть на эти "крылья" от дороги, то сразу приходят на ум крытые лестницы на второй ярус палат с полукруглыми арками, разделенными колоннами. Входная дверь и два окна по ее сторонам также украшены очень изысканными скульптурными кокошниками. Узнал, что церковь строили местные мастера безо всякого приглашенного стороннего архитектора. Получилось, что вложили в здание все, что умели. В итоге получилось красиво, может, и не совсем по требованию стиля...
За Богоявленской церковью, на берегу Торопы установлен памятный камень в честь адмирала П.И.Рикорда. Гид рассказал, что заслуги адмирала отмечены и в дипломатии - он непосредственно занимался вопросом освобождения плененных японцами членов экспедиции Головина. Переговоры прошли настолько успешно, что даже сейчас их опыт изучают.
Был П.И.Рикорд довольно успешно и губернатором Камчатки некоторое время. А вообще из Торопецкой земли вышло больше пятнадцати адмиралов флота! (Если верить Интернету, то вообще 21). Среди них на слуху имя контр-адмирала Ратманова, в честь которого назван остров Алеутской гряды.
Через Базарную площадь продолжил путешествие по городу. На Базарной площади стояли несколько купеческих особняков и торговые ряды, которые продолжали выполнять свою функцию и в наше время. Старый ансамбль площади портили несколько хрущевок, боковыми фасадами влезающими среди домов XIX века.
На углу Базарной площади - дом купца Безносова, как будто состоящий из двух частей. Одна - двухэтажная с довольно скромными прямоугольными рамами окон, вторая - с замечательными полукруглыми кокошниками.
Улица, уходящая влево, привела к деревянному одноэтажному дому с четырехскатной крышей, покрашенному в зеленый цвет, с табличкой о том, что в этом доме провел свое детство патриарх Тихон. Отец Владыки служил в находящейся напротив дома Спасо-Преображенской церкви.
Торопец до революции мог похвастаться более чем двадцатью церквями. Сейчас осталось чуть больше десяти. Купцы в Торопце были совсем не бедными, раз позволяли себе строить дома в классическом стиле, иногда даже с колоннами. Вызывает уважение стоимость головных уборов - кокошников. На них несколько рядов жемчуга. Есть справедливая версия, что жемчуг этот - местный, из особого рода раковин - пресноводных жемчужниц. Однако, как говорят, жемчужницы в Торопе практически перевелись.
Свернул направо и вскоре оказался у реставрируемой церкви Св. Иоанна Предтечи, тоже кубической формы и тоже с колокольней, надвратной и не очень высокой. К основному объему тоже было пристроено много приделов.
Еще через метров двести - кубический объем церкви Казанской иконы Божией Матери с двумя ярусами окон, с маленьким приделом и с деревянной колокольней рядом. Внутри две массивные колонны поддерживали свод, а стены были расписаны по всей высоте. В храме шла служба, потому и рассматривать росписи было не очень удобно.
Пошел дальше по улице и через некоторое время был у небольшого городского кладбища, где покоятся родители и братья Владыки Тихона. Над местом погребения построена часовня с открытыми зарешеченными окнами по четырем сторонам. А еще у второго входа на кладбище построена двухэтажная часовня, на второй этаж которой ведет со стороны погоста висящая над склоном эстакада с железными перилами.
Пошел обратно в центр. Улица была очень широкой с полностью грунтовым покрытием - как будто решили на некотором расстоянии от полевой дороги построить по обе стороны дома.
В окрестностях города есть еще церковь круглой формы в деревне Гальяново. К Гальяново вела проселочная дорога, иногда напоминающая терку. Говорили, что на дорогах в Торопецком районе проходят испытания многие автомобили, для чего сюда специально приезжают испытатели даже из Москвы.
Архитектурная форма церкви больше напомнила круг с маленькими полуокружностями, выступающими из основного объема как лепестки. Судя по состоянию, кто-то пытался провести реконструкцию церкви, но работы приостановились.
А еще побывал на озере Уклейно чуть вдали от города. Здесь уже удалось постоять на берегу, созерцая убегающую вдаль среди леса водную гладь. Расслабление и умиротворение. Так бы поставил стульчик и сидел, любуясь.
Главный вопрос - что привезти местного съедобного? Посоветовали - везите пряники. Пряники, правда, не совсем торопецкие - их производят в поселке Плоскошь в районе. К празднику города в магазины кооперативной торговли завезли плоскошанские пряники с клеймом "Торопец". Явно они еще должны быть в продаже.
Отправился в первый кооперативный магазин. Разобрали пряники - развела руками продавщица. Узнав, где еще находятся магазины кооперации, пошел в самый дальний - почти у вокзала. Есть плоскошанские пряники! Но без надписи. Пошел даже в местный универмаг, в котором был продовольственный отдел. И там не было. Решил искать и в других магазинах. Нет и нет. На всякий случай заглянул в частный магазин на Базарной площади. Есть!
Утром пошел в сторону вокзала, чтобы продолжить путешествие - до Осташкова отсюда только поездом, который ходит раз в сутки из Великих Лук.
Железная дорога, проходящая через Торопец, связывает Полоцк и Бологое. В советское время ходил даже пассажирский поезд между этими двумя станциями. После разделения страны маршрут сократился - только от Великих Лук до Бологого. На железнодорожной станции в Торопце снимали фильм "По ту сторону волков" с Владиславом Галкиным и Александром Балуевым.
Поезд тут ходит небольшой - пару вагонов и локомотив. Билеты продает проводник. Места, понятно, сидячие. Правда, путь совсем нелегкий - примерно три часа от Великих Лук до Торопца, потом чуть больше трех часов от Торопца до Осташкова, а потом еще около трех часов от Осташкова до Бологого. Все шансы что-нибудь отсидеть...
Сама дорога - произведение инженерного искусства. В этой болотистой и озерной местности проложить железную дорогу, наверное, было совсем непросто. В некоторых местах дорога соединяет два холма и проходит над глубокой лощиной между ними. Сразу не разберешь - вроде как паришь над землей на уровне вершин деревьев.
Самая интересная местность в пути – окрестности районного центра Пено. Налево далеко уходит широкая полоса воды – судя по карте - озеро Пено, за ним, но уже не видно - озеро Вселуг, еще левее по карте - озеро Стерж, тоже не видное из окна поезда. Зато от того, что видно, слегка захватывает дух. Лента воды, уходящая к горизонту. Что за ним? Направо - озеро Волго. Через все эти озера течет река Волга, "из далека-долго". Впечатляет, конечно. Сам городок Пено стоит на острове в узком проливе между озерами Пено и Волго, поэтому поезду приходится проехать два моста. Дальше - снова среди видимых лесов и невидимых болот.
Еще через час поезд прибывает в Осташков. Вокзал расположен на самом краю города. Рядом с железнодорожной станцией - прямоугольная стеклянная коробка автовокзала советских времен. Туда устремилось большинство приезжих - как я понял, брать билеты на автобусы до турбаз и пансионатов. Не удержался и зашел изучать расписание автобусов. Выяснил, что до истока Волги автобусы не ходят. Есть два автобуса в том направлении, каждый из которых останавливается у поворота к деревне Волговерховье, от которого еще восемь километров пешком. Один автобус ходит по вторникам, второй - по средам. На календаре была среда, и я понял, что к истоку Волги я не попаду (честно говоря, такой цели первоначально и не ставил). Но червячок желания уже начал работать в душе.
Прошел метров пятьсот от станции к своей гостинице с очень русским названием "Ашхен". Номер оказался очень маленьким, с окошком под потолком, но в целом довольно уютным для проведения нескольких ночлегов. У стойки администратора висело объявление с адресом туристического агентства и телефонами. Для начала решил посетить именно его и выяснить, как спланировать свое пребывание - как всегда, хотелось увидеть побольше и всего за три дня...
Снова путешествие по улице с непонятным подобием тротуара - покрытие то ли есть, то ли нет. С одной стороны улицы, ближе к озеру - частный сектор и место тротуара отделено небольшим земляным валиком от проезжей части. С другой стороны улицы - современные многоэтажные дома и даже есть участки, вымощенные тротуарной плиткой.
От перекрестка свернул направо, потом налево и еще направо - на улицу с названием Ленинский проспект. Название предполагало статус, но проспект оказался довольно узкой улицей с пешеходными дорожками, иногда лишенными тротуарной плитки, но очень длинной.
Как я понял, часть города вдоль Ленинского проспекта - старой планировки. Осташков расположен на длинном полуострове, вдающемся в Селигер. Практически все улицы, идущие вдоль полуострова в старой части, так и называются - "улицы", а улицы, идущие поперек полуострова - "переулки". И неважно, что "переулок" может быть шире и длиннее "улицы".
Вход на Ленинский проспект начинался у старинного здания, над воротами которого располагалась надпись металлическими буквами "Острог". Затем слева открывались мощные каменные стены с башнями и с воротами, ведущими на территорию Знаменского монастыря. Главный храм - Воскресенский из красного кирпича.
Ленинский проспект упирается в переулок Луначарского, по которому свернул налево и вышел на улицу Володарского, после некоторых приключений нашел администрацию музея, где сотрудницы рассказали, что завтра одно турагентство везет экскурсию к истоку Волги, позвонили туда, забронировали мне место и сказали - всегда нужно спрашивать об экскурсиях именно в музеях - их сотрудники знают все! Вот и планы поменялись. Но было понятно – неизвестно, когда я сюда попаду следующий раз, а потом жалеть, что семьдесят километров не доехал...
Одна из сотрудниц (Татьяна) сказала, что прямо сейчас идет проводить экскурсию в исторической части музея, и я могу тоже присоединиться к экскурсии.
История Осташкова начинается с рыбака Евстафия (Осташки) и его коллеги - рыбака Тимофея, которые переселились с уходящего в озеро на север от города острова Кличен с одноименным городком, уничтоженным во время набега северных соседей. От них и пошел город, когда Евстафиева и Тимофеева слободы объединились. Наверное, самый удивительный экспонат музея - каменный Березовецкий крест со старых времен. Предполагают, что это и есть тот самый Игнач-крест, от которого монголо-татарская рать повернула на юг, и Великий Новгород уцелел от ее нашествия.
Что еще - вышивка с орнаментом и рисунками, очень напоминающим белорусские мотивы. Когда-то рука литовских князей и сюда дотянулась ненадолго. А потом жители Осташкова приезжали в Витебскую область, чтобы ловить рыбу на местных озерах. Причем мастерство в этом ремесле было на таком уровне, что даже Петр Первый на просьбу какого-то европейского монарха научить ловить рыбу в качестве учителей направил двух жителей Осташкова.
И герб городу пожалован был - три рыбы серебряные. Как сетовали гиды, многие посчитали этих рыб ершами и оттого прозвали жителей Осташкова ершеедами. На мой непросвещенный биологический взгляд эти рыбы показались больше похожими на судаков.
Стенд с цветными фарфоровыми статуэтками кавалера и дамы и розовым сосудом для жидкости в форме яйца с краником на остром конце яйца, картина местного художника "Царь Александр Первый приветствует жителей города Осташков" во время его визита в город.
Татьяна задала вопрос - как называют жительниц Осташкова, если мужчин называют "осташами". Робко предположил - "осташанками". Татьяна с некоторой обидой ответила: "Если бы, а то - осташихами!".
И еще примечательный экспонат - высокие желтые кожаные сапоги, в которых обували часть российской армии во время Отечественной войны 1812 года. Сапоги также называются "осташами". Оттого, как шутят, много осташей принимало участие в той войне. У сапог есть секрет - подошва прибивалась деревянными гвоздиками, которые в воде разбухали, крепче притягивали подошву к сапогу и ноги оставались сухими.
Традиции кожевенного производства, как сказала Татьяна, и теперь сильны в Осташкове - завод работает, и даже кожа его производства недавно завоевала платиновую медаль. Правда, теперь, как я понял, это уже производство с итальянскими технологиями.
После экскурсии забрался на колокольню, посмотрел на небольшую выставку колоколов, а потом с высоты - на озеро Селигер с уходящим от полуострова вглубь озера островом Кличен, где располагалось городское древнее поселение, из которого уплыли два рыбака и основали город.
Осташков сам по себе в старой части - в большинстве город домов с мезонинами с конца XVIII до середины XIX века. В XVIII веке с легкой руки Екатерины Великой город был перестроен по новому плану - все перпендикулярно и вдоль...
Побродил среди этих домов, пообедал в кафе с очень русским названием "Джус", но и правда очень русскими блюдами – щи и селедка под шубой, которую подали в квадратной банке с крышкой. К салату почему-то придавался чернослив. Салат был вкусен и суп недурен.
Заглянул на современный речной (озерный) вокзал, узнал, что билеты на круизы по Селигеру можно без проблем взять за час. Понял, что несмотря на довольно частое расписание круизов, никак не смогу посетить большинство из них, немного попереживал, но в целом согласился с обстоятельствами...
Светового времени еще оставалось много, и я снова по Ленинскому проспекту отправился на север полуострова, прошел по улице с необычным названием "Чайкин берег", увидел по пути памятник Константину Заслонову, который здесь родился, прошел по узкому перешейку между основным полуостровом и полуостровом Житний мимо Богородицкого монастыря, который имеет второе название Житенный (в монастыре очень хорошо отреставрирована надвратная церковь с молельным залом на втором этаже с красивым иконостасом и Смоленской иконой Божией Матери), мимо городского пляжа по дамбе с мостом и оказался на острове Кличен с остатками древнего городища. Тропа вела вдоль валов городища по берегу Селигера, забиралась наверх среди зарослей кустов, среди леса, и вскоре привела к какому-то водному пространству.
Я понял, что дальше, кроме деревьев, ничего уже не увижу, и пошел назад. Народ активно использовал возможность отдыха на острове - несколько человек пробежали трусцой по тропе, несколько приехали на велосипедах, чтобы поиграть в волейбол на тут же устроенной площадке. Кто-то, как я, просто прогуливался в заповедной зоне.
Автобус, который вез на экскурсию, был не очень большим - типа ПАЗика. И экскурсоводом была давешняя Татьяна! Рассказал Татьяне о вечерней прогулке по Кличену. Она спросила - а до внутреннего озера дошли? Оказывается, вчерашнее встреченное водное пространство и было тем внутренним озером. Галочку в блокнот!
Дорога была вполне сносной, бежала среди леса, перемежаясь указателями на турбазу или базу отдыха. Рассказ и в этот раз был очень наполненным - и об истории Осташкова, и об истории поиска истока Волги (несколько экспедиций были организованы), и о временах Великой Отечественной войны (Осташков не был захвачен, но фашисты стояли в паре десятков километров. Если бы смогли прорваться к Селигеру, то могли прорваться и дальше по зимнему льду. Вмешался и мороз - под 45 градусов. Из-за этого обмороженных было больше, чем раненых). Об отдыхе на Селигере - более 150 турбаз, приютов, пансионатов и других точек (причем озеро было объявлено местом массового отдыха уже с 1930-х), об экологии - тут есть такой вид мха, растущий прямо на ветках деревьев как паутина. Если к нему просто сигарету поднести - гибнет. А вот растет вдоль дороги (действительно, было видно через окно автобуса) - и ничего ему не делается. Деревня со страшноватым названием Свапуще - пристань на берегу Селигера, откуда раньше пилигримы отправлялись пешком к истоку Волги за двадцать километров. Сейчас хоть дорога есть. И эта дорога несколько раз пересекает ручей с указателем Волга, текущий то справа, то слева, который потом впадает в Каспийское море.
Вот подумал - нам, живущим во время автомобильных дорог, наверное, не так просто понять уважение предков к рекам.
Наконец приехали в деревню Волговерховье. Деревня практически нежилая, но дома стоят. Ольгинский женский монастырь с небольшим количеством насельниц располагается в начале деревни. А еще - кафе с местными деликатесами, из которых Татьяна рекомендовала прежде всего квас и пирог с черникой.
Деревенская улица заканчивалась группой сувенирных киосков, а за ними - лестница вниз. Справа - отреставрированный деревянный храм Св. Николая Чудотворца, чуть дальше - Преображенская церковь красного кирпича начала XX века. Сам исток расположен в метрах трехстах. К нему ведет хорошо утоптанная грунтовая дорожка, после деревянных ворот с надписью "Исток Волги" с небольшим куполом и крестом, переходящая в деревянный тротуар. Завершается тротуар деревянной же часовней, стоящей на помосте над небольшим озерком. Сам исток - посередине часовни в виде металлического цилиндра, уходящего под помост. Вода - темно-коричневого цвета - вытекает из торфяников. Хоть Татьяна говорила, что вреда здоровью от этой воды не будет, пить не рискнул. От истока ручеек течет узенькой струйкой между травянистыми берегами, через несколько метров пробегает под небольшим мостиком, склоны под которым укреплены булыжниками, и бежит вдаль...
Немецкие войска тоже тут недолго побывали и, как говорила Татьяна, отправляли домой фотографии типа "Форсируем Волгу". Разрушили часовню, но пять советских офицеров железнодорожных войск в свободное от основной службы время восстановили ее. Честь им и хвала!
Снова загрузились в автобус и поехали "домой". Не доезжая до городка, остановились у достаточно большой пирамиды, сооруженной здесь для каких-то научных экспериментов. В пирамиде сидел за столом молодой человек, который продавал сувениры, прежде всего бутылки с водой, простоявшие некоторое время в пирамиде (для зарядки?). Рядом с пирамидой находится небольшой рынок с вареньем изо всего здесь произрастающего, даже из сосновых шишек, с рыбой всех видов, обитающих в Селигере, и даже с червями для рыбаков. Вот такая штука - рыбы в озере много, а вот червей найти - проблема... Оттого указатели у лавок продавцов "Рыба. Черви" перестали быть удивительными.
В автобусе задал вопрос Татьяне - какой съедобный сувенир вести из Осташкова, кроме рыбы. Ответ прозвучал и ожидаемо, и неожиданно - пряники!
В ожидании рейса по озеру заглянул в ближайшую точку "быстропита" с названием "Советская кулинария". Ассортимент, цены и качество продуктов приятно удивили. Несколько пирожков с разными начинками, наш ответ салату "Оливье" и кофе с молоком и булочкой создали оптимизм на весь рейс.
Самое печальное - расписание рейсов. По озеру ходит два экскурсионных теплохода по разным маршрутам, и время прибытия одного может не совпадать с отправлением другого. Так что совершить две экскурсии по озеру в день - миссия очень сложная...
Экскурсовод на теплоходе была из старого советского поколения, в лучших традициях. Задушевный почти трехчасовой рассказ о Селигере, об Осташкове и его истории с включением поэтического наследия разных лет. Очень здорово. Конечно, я уже знал о рыбаках Осташке и Тимофее, о прозвище "ершееды", но это совсем не портило впечатление от экскурсии.
Селигер - озеро очень необычное. Хоть с севера на запад оно около семидесяти километров, а запада на восток - около сорока, береговая линия так сильно изрезана, что ее длина превышает пятьсот километров (у Байкала - 2100). На озере больше 150 островов, причем на некоторых из них есть свои внутренние озера (Кличен, например). На некоторых островах стоят базы отдыха, а некоторые просто используются как места отдыха неорганизованных туристов с палатками. Около некоторых из таких остров мы проходили, завистливо глядя на разведенные костерки и вдыхая дымки от них. К островам добраться просто - местные жители на лодках довезут.
До Селигера предполагал, что плесы имеются только у рек. Так нет же! На Селигере 24 плеса. Как я понял, озерный плес - часть озера, ограниченная какими-то участками суши, часто соединенная с основной водой протоками, по которым без вопросов может проходить прогулочный корабль, например. Если водный участок соединен с основной водой речкой или ручьем, то это уже отдельное озеро (такие тоже есть вдоль берегов Селигера).
Наше нынешнее путешествие практически ограничилось основной частью Селигера - Осташковским плесом.
Вид Осташкова с воды был замечателен - на полуострове из высоких зданий выделялись только колокольни. Новостройки (в которых была и моя гостиница) были видны на самом юге, так что историко-архитектурный баланс был соблюден.
Лесистые острова - и маленькие, и большие, вид издали на Нило-Столбенскую пустынь (монастырь), светящуюся золотыми куполами. Монастырь имеет богатую историю, но в советское время он использовался сначала как колония для малолетних преступников, потом как лагерь для польских военнопленных (1939-1940), как госпиталь, колония, дом престарелых и даже как турбаза. В 1991 году началось восстановление монастыря. Туда тоже есть экскурсии на теплоходе, но мои желания с возможностями расписания не совпали...
У одного из берегов заметил деревянную сцену на воде - проходил ежегодный фестиваль авторской песни "Распахнутые ветра" памяти Юрия Визбора. И туда я не попал...
Еще было светло, и я снова отправился бродить по улицам вдоль Селигера. Одна из них - улица Островского в 1970-е годы рассматривалась даже как объект для внесения в список ЮНЕСКО. Приятная улица, практически полностью грунтовая, с многочисленными двухэтажными домами с мезонинами и без. В некоторых местах второй стороной улицы была просто береговая линия. На улице чувствовалось уже и современное влияние - кто-то недавно построил дом, выделяющийся своей архитектурой из окружения, некоторые дома носили последствия пожаров (впрочем, не только на этой улице).
Песчаные бережки с причаленными лодками, небольшой городской парк, в котором еще в середине XIX века играл духовой оркестр, и куда жители города приходили отдохнуть после рабочего дня, памятный камень в небольшом сквере в честь математика XVIII века Л.Ф.Магницкого, который тут родился, мощная стена Знаменского монастыря с башнями, расположенная параллельно берегу.
Выбор второго круиза по Селигеру дался нелегко. Хотелось посмотреть и Нило-Столбенскую пустынь, и внутренние озера острова Хачин, и еще-еще. Экскурсовод на кораблике на первом круизе говорила: "Кто в Залучье не бывал, Селигера не видал". Потом товарищ из озерного порта порекомендовал тоже остановиться на круизе в Залучье. И положительной и отрицательной стороной была продолжительность круиза - больше шести часов. Но в конце концов не смог отказать себе в удовольствии в течение шести часов созерцать озерную гладь в хорошую погоду.
Решил изучить карту. Говорили, что Залучье - вершина Селигера. Раз так, то оно должно находиться в северной части озера? Туда уходили два длинных узких плеса. Длина их даже на карте внушала уважение. Нашел Запрометно, Заболотье, Заузье, Заполек, Заплавье, Задубье и Заборки. Северная часть озера закончилась. После некоторого времени обнаружил Залучье в западной части озера, на середине длинного плеса, который заканчивался у деревни Свапуще. Расстояние не показалось уже таким большим. До круиза, вооружившись хорошо иллюстрированным путеводителем, который тоже порекомендовала Татьяна, пошел бродить по улицам старой части городка. Путеводитель был достаточно удобный - план города с обозначением значимых объектов, и по тексту - краткое их описание. И снова городские усадьбы, купеческие и дворянские дома, административные учреждения, училища, причем некоторые даже в три этажа, с архитектурными деталями и без. Нашелся даже "Шкиперский дом" с барельефными изображениями морских приборов в медальонах между первым и вторым этажом, "дом с атлантами" с полуфигурами этих атлантов, поддерживающих крышу второго этажа. Над крыльцом некоторых из домов висели металлические конструкции с указанием даты постройки. Двухэтажная аптека красного кирпича с золотисто-коричневых гербом Осташкова на фронтоне с теми же тремя "ершами".
После прочтения очерка В.А.Слепцова об Осташкове, написанного в шестидесятых годах XIX века, я так и не понял отношения автора к городу - то ли он считал город "потемкинской деревней", то ли действительно единственным городом в Российской Империи, в который можно было возить иностранцев показать, как все хорошо. В то время городе было все передовое - первая в России добровольная пожарная дружина, первая библиотека в уездных городах Тверской губернии, первый уездный музей в Тверской губернии, третий в России воспитательный дом, театр, основанный еще в 1805 году, и что совсем неожиданно - второй в России банк!
Сейчас город, мягко говоря, лишен бывшего лоска, и выглядит заброшенным и оставленным. Может быть, в этом есть своя изюминка, но после восторженных отзывов об Осташкове XIX века становится немного грустно.
Несколько часовен в старой части, пожарное депо 1869 года с высокой восьмигранной деревянной каланчой, уцелевшая трехъярусная колокольня Преображенского храма с часами наверху - один из символов города, стоящая посередине нового городского парка рядом с памятником героям Великой Отечественной войны, "Стахановский дом" 1930-х годов для передовиков кожевенного завода, рабочие-узбеки, укладывающие пешеходную дорожку в парке...
По совету Татьяны (вот что значит - не надо стесняться спрашивать экскурсовода) посетил местную художественную галерею, оставившую очень приятное впечатление. Конечно, работ лучших российских художников XIX века там нет (есть полотна местных уроженцев конца XIX века, а остальные - сразу на целое поколение моложе), но разнообразие сюжетов, манер письма и стилей создает хорошее настроение. Пейзажи Селигера и окрестности на все вкусы, портреты и автопортреты, сказочные мотивы. В Осташкове часто проходят пленэры с приглашением художников извне, и многие оставляют свои работы в галерее. Сентиментальность и грусть навеяли картины на тему возможных городских пейзажей Осташкова XIX века. И куда все ушло? "Как упоительны в России вечера"...
Снова шлепаем по водной глади. Экскурсовод другой, но многие детали повторяются. Исторические факты менять никто не волен. Заходим на причалы нескольких баз отдыха, чтобы забрать остальных экскурсантов, идем среди многих островов, то больших и плоских, то небольших и высоких, торчащих из воды как вершины холмов. И большие и маленькие острова поросли лесом. Иногда островки такие маленькие, что на них помещается только одно дерево. На одном замечаю маленькую часовню.
Протоки между Селигерскими плесами то расширяются, то сужаются. Залучье находится на берегу Березовского плеса, вход в который прикрывают несколько таких же поросших лесом островов. Корабль останавливается у пристани, где сходят желающие искупаться в каком-то Серебряном озере. Желающих немало. Может, там вода молодильная?
Еще через минут двадцать нас выгружают на пристани в Залучье, где за столом у кафе три мужика активно отдыхают за водкой.
Деревня остается слева, а мы потихонечку среди зарослей приятно пахнущего иван-чая поднимаемся к самой высокой горе Селигерских окрестностей. Так вот почему "вершина Селигера". С горы Березовский плес и острова, отделяющие его от основной воды, очень хорошо видны. Слева открывается замечательный вид на расположенную внизу новенькую деревянную одноглавую церковь и живописную деревню. А за ними - снова водная гладь плеса и острова в нем. Вид замечательный. Так бы сидел на склоне и созерцал.
Забрали купальщиков с Серебряного озера, очень довольных, и потихонечку пошли назад, распугивая по дороге рыбацкие лодки и байдарки и высаживая экскурсантов на пристанях возле их баз отдыха. От озерного вокзала пошел по новой бетонной набережной. Небо над озером набухало грозовыми облаками, но до большого дождя успел дойти до гостиницы.
Утром дождя уже не было, так что я без проблем посетил пропахший насквозь рыбой местный рынок, чтобы найти рекомендованный Татьяной павильон и купить два огромных пряника из Осташкова.
Время даже осталось на посещение "Музея забытых вещей". Забытых - не потому, что их кто-то потерял, а потому, что исчезли из быта. Сначала - комната с обстановкой 1960-х годов. Большая коллекция керосиновых ламп с очень красивыми декорированными пузырями для керосина, радиоточек, радиоприемников (среди которых есть даже ламповый радиоприемник с дистанционным управлением), радиол, магнитол, переносных радиоприемников, телевизоров, счетных машинок, фотоаппаратов, фильмоскопов, первых персональных компьютеров, мопедов и даже портретов последнего состава Политбюро. Словно окунаешься в свое прошлое - о, такой телевизор был у нас, а такая радиола была, а вот таким арифмометром пользовалась на работе мама.
Хозяин музея (музей частный) показал новый стенд, где готовилась выставка старых мобильных телефонов. И некоторые из них тоже будут забыты...
Хозяин музея по совместительству еще и скульптор - делает различные предметы из металлических деталей - паровозики, кораблики, автомобильчики, фигурки, в том числе сказочные, рыцарей. Тоже интересная выставка.
Успел заглянуть и в Воскресенский собор Знаменского монастыря, чтобы посмотреть и на сохранившуюся на внешней стене апсиды роспись XVIII века "Вознесение Христово". Сам собор еще в стадии реставрации, но уже красота видна.
Безо всяких проблем выселился из гостиницы, услышал: приезжайте еще; ответил: добираться до вас сложно; услышал в ответ: но мы-то к вам ездим! :)
